Huom! Älä missään nimessä katkaise ketjuja, vielä:) Vaihde vapaalle. Leka käteen, hyvät kinttaat ja ole Pro
Sivukatteen irroitus: crc-suihku sinne tänne.
-kuusioavain pieni * 6kpl
-kuusioavain iso * 2kpl
-muoviproppu iso konsolissa * 1kpl (Pieni taltta meisselillä nosto)
-muoviproppu pieni valon alla * 1kpl (pieni piikki, kuusio avain työnnä keskiö sisään naps auki)
Jäähdytysveden säiliö :
-tähtiruuvi 2kpl ja pellin pala (säiliö sivuun ja nippusitojan kanssa kiinni)
Sivuposki:
-10mm pultti vaihdetappi irti (ruuvasin koko pultin irti. ja merkkasin hahlon akseliin)
- 8mm pultti 4kpl (pitkä/lyhyt+holkkeja saattaa pudota kotelosta. muistaakseni 2 kpl) hirvittävä määrä ööliä…
Takajarru satula + ketjusuojan irroitus: (Omalla kohdalla helpotti asennusta)
13mm pultteja 2kpl
13mm kiinnitys akselin höllääminen 1kpl
tähtiruuvi 3kpl (saattaa olla piukassa)
Nopeus anturi ja (joku heittotähden näköinen jos olet syntynyt ennen 80 lukua) + eturatas:
- kuusioavain 1kpl nopeus anturi irti (pietä naputusta sinne tänne usein jumissa)
-32 hylsy ISO räikkä metrin jatkovarsi! Lukitse takapyörä (noin 1´*500mm putkenpätkä teippiä, kumia suojaamaan vannetta… taka-akselin renkaan väliin on loistava, takajarru saattaa luistaa) Ja voimaa, lisää VOIMAA Pamm pultti auki. (normaali metal nut lock pultti) Pulttipyssyn käytöstä ei mitään kokemusta.
-Taka-akselin avaaminen lukite sokka irti. 35mm pultti löysällä.
-12mm ketjukiristys mutteri ja 10mm pultin höllääminen. Pudota ketjut takarattaalta. Irroita eturatas uusi tilalle. Eturata saattaa olla piukka. joten itse laitoin pari pulttia rattaan kierteisiin ja varovaisesti sorkkaraudalla avitin ratasta. Ketjut takaisin paikoilleen Pieni kiristys. Takarenkaan lukitseminen. 32mm eturattaan kiristys ”metrin” jatkovarrella. (Joku varmasti tietää oikean kiristys voiman 125Nm?) (Auton renkaat 90-120Nm?)
Takarattaan vaihto:
- 13mm rattaan muttereiden höllääminen. 6kpl (saattaa olla piukassa hyvä lenkkiavain ja leka). Jopa ultimate kuumentaminen)
- tunkki ja prätkä ylös. (halkopino)
- Ketjujen katkaisu. voima pihdit:), rälläkkä, joku hieno leikkuri, rautasaha. tuurna yms.
-Taka-akseli irti. Saattaa tarvita muovi vasaraa. Tai puu palikkaa + lekaa… takarengas putoaa ja takarattaan ”pesä” POKS sitten vaan ratas irti ja uusi tilalle. (Ehkä medium ruuvi lukitetta) Rengas takaisin paikalleen. takajarru satula kiinni.
Niitattavat ketjut:
Uudetketjut paikoilleen. On tärkeää testata ketjujen pituus. Etenkin ennen stanssausta Jos pituus hyvä niin kiinni. ”Alasin (leka)” ISO leka, hyvälaatuinen pistepuikko. Erittäin hyvät pihdit/puristin. Puristin helpotti huomattavasti asennusta. Liitos osat saattavat olla TODELLA tihtejä. työntömitta (jotta voit mitata ketjujen ja liitos kohdan leveyden) 8mm mutteri tai prikka hyviä tuossa asennus vaiheessa… muista O-renkaat. Paljon voimaa. Stanssaukseen räjähtävää voimaa. yleensä tässä kohtaa kohtaa tarvitaan hyvän kaverin apua pitämään ”alasinta” stanssauksessa. Voit tarkistaa työntömitalla stanssauksen onnistumisen…
Kasaus:
Sujuu ongelmitta. ( Jäähdytys säiliön oudon L-levyn oikea kohta näkyy yleensä pyörän runkopalkissa. Pujota ylivuoto letku jonnekin)
Tarkastus ajon jälkeen kannattaa tarkistaa etu (hankala) - ja takarattaan muttereiden kireys yms.
Vanhoilla regina ketjuilla noin 50 tkm
http://www.mad-ducati.com/Technical/ReginaChain/ReginaChainToolUse.html
Nyt alla D.I.D ketjut. D.I.D kulkee kehityksen kärjessä ja edelläkävijänä myös kadulla. Tästä osoituksena Valentino Rossi voitti MotoGP luokan maailmanmestaruuden DID520ERV3 ketjulla, joka on D.I.D:n standardimallistoa ja jokaisen moottoripyöräilijän ostettavissa. Yksikään muu valmistaja ei ole kyennyt valmistamaan standardiketjua joka vastaisi MotoGP -pyörän äärimmäisiä vaatimuksia.
